Самое главное, что необходимо сделать в саду до наступления зимы

Уборка по расписанию

Деревья, которые хорошо росли и питались в сезон, одревеснели и сбрасывают листву. И наша задача им в этом помочь, чтобы из зимовки они вышли без повреждений. Поздний листопад может говорить о неоконченной подготовке растений к зиме. Такое чаще всего бывает у деревьев поздних сортов, которые позже остальных заканчивают вегетацию. Конечно, важна и агротехника.

Сейчас же обязательно нужно провести искореняющее опрыскивание. Лето было неоднозначным: холодным и местами очень влажным. Это только способствовало накоплению грибковых и бактериальных инфекций. И все эти патогены (да и вредители) готовы перезимовать на опавшей листве. Если вы не успели обработать растения в период листопада, то сейчас это последняя возможность «рассчитаться» с болезнями и вредителями перед зимой. Опрыскайте посадки 7-процентным раствором «Мочевины» (700 г препарата на 10 л воды), 6–7-процентным «Аммиачной селитры», 4-процентным «Бордоской жидкости», 3–5‑процентным «Медного купороса» или другими препаратами меди. Так мы существенно уменьшим инфекционный запас различных заболеваний, и весной их активность будет намного меньше. 
 

Препараты в буквальном смысле выжгут споры патогенных грибков на листьях. Плюс обработка «Мочевиной» или «Аммиачной селитрой» ускоряет разложение листвы и превращение ее в органику.

«Железный купорос» использовать для осенних обработок бессмысленно — он не убивает ни грибы, ни бактерии. Он больше подходит для опрыскивания виноградных лоз, поскольку ускоряет одревеснение, как бы «дубит» кору.

При обработке растворами такой высокой концентрации будут уничтожены и вредители. Почему? Потому что к холодам хитиновые покровы большинства зимующих вредных насекомых еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и вредители или его личинка погибнут. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, вреда никакого нанесено не будет. Подходит для осенней обработки сада и раствор кальцинированной соды с мылом (300—400 г соды и 30—50 г хозяйственного мыла на 10 л воды). 

Не забудьте пройтись рабочим раствором по стволам и ветвям. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы также пристроились на зимовку вредители. 

А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: находящиеся в них полезные микроорганизмы активно развиваются и работают только в тепле, когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.
 

Укрощение простейших

После опадения листьев самое время заняться борьбой с лишайниками. Они, говоря научным языком, низшие растения, симбиоз (сожительство) грибов и сине-зеленых водорослей. Нет, они не паразиты, поскольку, поселившись на дереве, не проникают внутрь коры, как это делают всевозможные патогенные микроорганизмы. Но опосредованно вред растению все же наносят. Во-первых, задерживают влагу на стволах, провоцируя тем самым развитие грибковых болезней. Во-вторых, разрастаясь, создают условия для зимовки и укрытия насекомых вредителей, их личинок и яйцекладок. В-третьих, открывают дорогу бактериям и грибам, разрушающим древесину. Кора под водорослями постоянно влажная, а потому легко и отслаивается. 

Несмотря на то, что лишайники — индикаторы чистоты почвы и воздуха на участке, все же они одновременно и знак того, что деревья ослабевают: или от болезней, или, что гораздо чаще, от недостатка ухода. 
 

Очистив стволы и ветки от мхов и лишайников, старой, отмершей и растрескавшейся коры, вы тем самым удалите с дерева возможные места перезимовки насекомых-вредителей — долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других. 

Садовые деревья, покрытые мхом и лишайником, замедляют рост, плохо плодоносят, со временем их ветви засыхают и отмирают.

В благоприятные годы лишайники дают до миллиона спор, которые легко разносятся ветром. Растут они медленно: по несколько миллиметров в самые благоприятные годы. Излюбленное место водорослей — стволы деревьев, где и тепло, и влаги вдоволь.

Вообще же эти микроорганизмы очень стойкие: они могут долгое время обходиться без воды и жариться на солнце. Не пугают их и трескучие морозы. А все потому, что у лишайников свой ритм жизни: весной и летом они «бодрствуют», а осенью и зимой «спят».

Если в саду появились водоросли, знайте, с агротехникой что-то не так: плохо ухаживаете за своими посадками. На первый взгляд кажется, что лишайники в качестве «жертвы» выбирают старые растения. Но возраст деревьев тут ни при чем. Иногда от них засыхают даже молоденькие побеги.
 

Чтобы расправиться с ними, приготовьте 5-процентный раствор «Железного купороса» (50 г на 1 л воды) и обработайте стволы и скелетные ветки деревьев. Через неделю-две лишайники и мхи легко счищаются с коры. 

Эффективен и раствор щелока — 2–3 кг золы на 10 л кипятка. Или же крепкий раствор «Медного купороса»: на 10 л воды — 400–500 г с добавлением 150 г зеленого мыла или любого моющего средства и 150 г поваренной соли. Соль токсически действует на лишайники. 

По весне, пока не распустились почки, еще раз обработайте зараженные деревья «Медным купоросом»: 300 г на 10 л воды.

Если садовые деревья не сильно покрыты наростами лишайников, то можно воспользоваться более простым методом очистки: смешайте 1 кг соли, 2 кг древесной золы, натрите в эту смесь 2 куска хозяйственного мыла, залейте 10 л горячей воды, доведите до кипения, охладите и обмажьте полученным составом стволы деревьев.

После обработки выждите недели две, пока лишайники погибнут, а затем аккуратно счистите их жестким веником или щеткой, стараясь не повредить дерево. Металлические скребки не подходят: они могут травмировать кору. Отпавшие куски лишайника и мха соберите на целлофан и уничтожьте.

Есть в продаже и специальные препараты от лишайников лихеноциды. Отлично справляются с сине-зелеными водорослями «Азофос» — 100 г на 10 л воды, «Полиазофос» — 70 г на 10 л воды, «Купроксат» — 50 г на 10 л воды.

Белоногие красавицы 

После того как очистили лишайники, самое время заняться покраской деревьев. Зимы у нас все больше пасмурные, облачные, солнце иногда не показывается неделями. Но пары солнечных дней вкупе с морозной ночью где-нибудь в феврале или марте достаточно, чтобы кора деревьев получила солнечный ожог или ствол разорвало морозобоиной. Вылечить такие повреждения очень сложно, иногда дерево гибнет в первый же год. Тем не менее предупредить появление таких неприятностей очень легко: достаточно просто осенью побелить стволы и основания скелетных сучьев. 

Для работы лучше выбрать солнечную, сухую погоду с температурой не ниже плюс 2 градусов, чтобы краска хорошо схватилась. Предварительно замажьте все раны и срезы на деревьях садовым варом.
 

Для покраски желательно использовать садовую краску с добавлением фунгицидов для профилактики болезней коры и древесины. Она не только защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, но и от такого грозного недуга, как рак. А многие составы так еще и лечат его. 

Известковая же побелка и краски на ее основе — не самый лучший вариант: они легко смываются дождем. 

Деревья красим тщательно. И обязательно молодые деревца — не волнуйтесь, не сожжете! Садовые краски не образуют на поверхности стволиков сплошной непроницаемой пленки. А поскольку у саженцев кора тонкая и нежная, то они первыми и подгорают, получая солнечные ожоги и морозобоины. У старых деревьев прокрашиваем развилки скелетных ветвей. Старую кору, ту, что легко и без усилий отходит, счищаем. Но без фанатизма. К тому же предварительная очистка от коры, мха и лишайников позволит значительно сэкономить и краску.

А чтобы сад и зимой был веселее и играл яркими красками, добавьте в садовую побелку немного колера (он есть в строительных магазинах). 100 мл надолго хватит.

Если краска без фунгицида, то и его можно внести самим. Для этого 30 г «Медного купороса» заливаем 100–150 г горячей воды, ждем, пока полностью растворится, и выливаем в 1 л садовой краски. К слову, у такого состава приятный голубоватый окрас.

Входящие в состав побелки противогрибковые и инсектицидные вещества действуют не как барьер (по типу ловчих поясов) для вредителей, а как поражающее (по типу опрыскивания) средство, убивая тех, что спрятались в коре под побелкой. Остатки раствора можно разбрызгать по приствольному кругу, ведь вредные насекомые зимуют и там.

Используют для побелки и акриловую краску. Но поскольку она различается по составу, выбирайте на основе ПВА. Силиконовая, виниловая или стироловая не подходят: они дают пленку, которая блокирует все капиллярные поры дерева. Нельзя белить деревья и красками на синтетической основе, которые применяются для окрашивания деревянных и тем более металлических поверхностей: они сильно обжигают кору деревьев.

Если силы и возможности не позволяют побелить все скелетные ветви, то обязательно покрасьте их хотя бы с южной стороны. 

Осенняя побелка — это еще и защита, и одновременно борьба с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках. Также в коре любит расти мох, откладывать яйца муравьи и другие насекомые. Все они в процессе своей жизнедеятельности разрушают как внутренние, так и верхние защитные слои ствола, открывая доступ бактериям, инфекциям и вредителям. 

В состав некоторых садовых красок входят специальные ароматические вещества, великолепно отпугивающие грызунов — мышей и зайцев. 

Если вы сторонник экологического земледелия, то можете использовать в качестве побелки смесь глины и коровяка с добавлением мела или извести — для более светлой окраски. Глина прекрасно защищает стволы от солнца, мороза и суховеев и при этом не закупоривает поры на коре, позволяя растениям дышать. Коровяк склеивает глину и не дает ей отпадать. А кроме того, содержит массу питательных элементов и биоактивных веществ. Можно добавить в эту смесь немного «Медного купороса». Этот состав не только полезен как хорошая профилактика от болезней, но еще и красивый — у такой «побелки» необычный желтовато-салатный оттенок. И на стволах он смотрится очень эффектно.

А вот традиционную чистую известь использовать не стоит — она вытягивает из ствола драгоценную влагу, а молодые растения так и вовсе может погубить.

Лишнее — долой 

После листопада на деревьях становятся хорошо заметны высохшие мумифицированные плоды и зимние укрытия вредителей. Их ни в коем случае нельзя оставлять! Удалите с веток гнезда боярышницы, златогузки, кладки яиц непарного шелкопряда и сожгите. Также снимите и предайте огню ловчие пояса, если, конечно, их использовали.

С началом листопада и до наступления устойчивых (до минус 10) заморозков — самое время заняться санитарной обрезкой плодовых деревьев и ягодных кустарников. При больших морозах древесина становится хрупкой, в ней могут возникать продольные трещины, которые уже не залечатся, а за зиму под воздействием мороза еще больше расширятся и станут глубже. Традиционно обрезку проводим с начала февраля, но изменения климата расширили ее сроки. Косточковые же культуры лучше обрезать весной — в марте — апреле.
 

В первую очередь нужно убрать больные, сухие, сломавшиеся ветки, а также те, которые растут в глубину кроны, загущая ее, или, наоборот, вытянулись далеко на периферию. Срезы должны быть гладкими и ровными. 

Поскольку зимы все больше теплые, то есть — идеальные для развития различных садовых болезней, в том числе и рака, то все срезы обязательно закрашиваем садовой краской. Если погода позволяет, то и варом.

После листопада можно омолодить кусты крыжовника и смородины, вырезав ветви старше 7—8 лет. А также убрав до уровня почвы все побеги, пораженные вредителями, особенно стеклянницей. И такую древесину сразу сожгите.

Вырежьте отплодоносившие и пораженные малинной галлицей ветви малины и ежевики. Однолетние побеги пригните к земле, чтобы они лучше перезимовали. Не забудьте после заморозков срезать вровень с землей и ремонтантную малину.
 

Лопата в помощь 

Когда ночные температуры опустятся до минусовых, самое время провести осеннюю перекопку приствольных кругов и полос вокруг плодово-ягодных культур. Очень многие вредители на зимовку отправляются как раз в поверхностный слой почвы и под те культуры, на которых в сезон и питались. Здесь же они и окукливаются. Под слоем грунта они становятся недосягаемыми ни для птиц, ни для морозов и даже средств защиты. 

Перекопка же уничтожит пилильщиков, галлиц, малиновых жуков, долгоносиков и других, а также их куколки, личинки и яйца.

В приствольных кругах перекапывайте почву мельче, а поодаль от растений — на штык лопаты. Переворачивая груды земли, не разбивайте их — так они лучше задержат в саду снег и к весне почва будет мягче и пышнее. За зиму такие пласты мороз проморозит, они «надышатся» воздухом, а весной пропитаются вешними водами.

Вместе с перекопкой в почву можно внести золу — это не только прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, но и защита от вредных насекомых.

Вместе со снижением температуры падает и активность вредителей, они становятся практически неподвижными. Оказавшись на поверхности почвы, зимующие насекомые и их личинки погибают даже от небольших морозов. 

При перекопке почвы очень важно правильно поставить лопату (смотрите рисунок). Она должна идти радиально по отношению к стволу, то есть ставим лопату к нему ребром, как бы радиусом от дерева. (Смотрите рисунок.) Это делается для того, чтобы не пересечь основные крупные корни. И чем ближе к стволу, тем мельче глубина перекопки: до 10—12 см с обязательным оборотом пласта. Большая часть вредителей зимует как раз в этом слое. За дождевых червей можно не беспокоиться: они уходят на большую глубину.
 

И защита, и питание 

После первых заморозков перекопанные приствольные круги замульчируйте компостом, торфом, перепревшим навозом. Особенно показана мульча малине (как летней, так и ремонтантной), смородине, крыжовнику и другим культурам, у которых поверхностная корневая система.
 

С одной стороны, мульча — отличная подкормка. Особенно если это торф, компост, перегной, сухая трава или старая прошлогодняя солома. В свежей очень часто заводятся мыши. Опилки закисляют почву, поэтому для сада они не годятся. Мульча — это еще и укрытие для корневой системы, достаточно радиуса 60–70 см. К сожалению, зимы все больше с оттепелями. И такие температурные качели серьезно ослабляют иммунитет растений. Слой же мульчи должен быть не менее 10 см, тогда она справится с поставленной задачей.

По весне же она выступит заслоном, не позволив выжившим вредителям выйти наружу. Когда почва оттает, в нее поступят питательные вещества, тем самым своевременно дав стимул культурам для роста.

Но, внимание: посадки мульчируем только после того, как землю прихватит морозцем. В результате получится воздушная прослоечка, которая улучшит перезимовку.

Когда мульчируем навозом по непромерзшей почве, то вполне возможно спровоцировать небольшой парниковый эффект. Да и осенние дожди будут активно вымывать азот в почву.
 

Сегодня в распоряжении садоводов и всевозможная декоративная щепа, в том числе и разноцветная. Также можно с пользой для деревьев высаживать многолетние луковичные, зацветающие раньше, чем распустится сад, или травянистые однолетники, выделяющие фитонциды. Те же бархатцы, к примеру. Они отлично обеззараживают почву от нематод. Также подойдут укроп, фенхель, петрушка. Очень многие хищные насекомые предпочитают питаться нектаром зонтичных культур. А вот настурции в саду не место: уж очень активно она привлекает тлю. 

Если у вас под садом растут бархатцы или календула, то осенью их можно вырвать и оставить под деревом в качестве мульчи.

Не дай ему засохнуть 

Важно, чтобы плодовые деревья ушли на зимовку не высохшими. Если осень выдалась недостаточно дождливой, хорошо полейте почву в приствольных кругах. Во время влагозарядкового осеннего полива расходуйте на взрослое растение около 50 л воды. 

Поливать лучше всего небольшими порциями (по 10—15 л) через каждые 1,5—2 ч. Вылитая вся вода сразу не впитается, а растечется. Нам же надо увлажнить почву почти на 1 м в глубину. Температура воды должна быть хотя бы на 3—4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это в будущем чревато растрескиванием коры.

Чем больше растения обезвожены, тем быстрее происходит у них разрыв клеток при наступлении холодов. Поэтому напитайте водой садовые культуры. Особенно деревья на слаборослых подвоях, ведь их корни находятся в поверхностном слое почвы. 

Мышиная возня

О чем не стоит забывать, готовя сад к зиме, так это о грызунах. Заячьи и мышиные зубы намного опаснее морозов для молодых яблонь и груш (вплоть до 10-летнего возраста). Их нежная кора в самой нижней части ствола, у земли, для вредителей — настоящее лакомство. Нередко обглоданные ими деревья вообще погибают. Поэтому обвяжите стволы еловыми лапками (обязательно иголочками вниз) и не забудьте разложить рядом отраву от мышей.
 

Можно защитить деревья и привычными нам пластиковыми бутылками. Срежьте горлышко и донце, а получившийся цилиндр разрежьте вдоль — и защита от мышек готова! Наденьте его на стволик, аккуратно вдавливая в землю: грызун не пройдет. Плюс — еще и защита от мотокосы или триммера летом. Это нехитрое приспособление можно держать на стволике несколько лет без замены. Для защиты от зайцев хорошо использовать специальную сетку, которой свободно оборачивают ствол по кругу и закрепляют.

А чтобы приятнее было наведываться в сад зимой, развесьте кормушки для птиц. На участке в шесть соток достаточно иметь 2–3 «столовые». Кстати, за зиму всего лишь одна стайка синиц уничтожает более половины зимующих гусениц плодожорки.

Правильно подготовив сад, можно быть уверенным в том, что зима для него будет спокойной.

(8–017) 311-03-46

sad@sb.by