Зачем и как обрезать плодовые деревья и кустарники

Ничего лишнего

«Тот, кто обрабатывает деревья, просит их, кто удобряет — помогает им, а тот, кто режет, принуждает их плодоносить». Так считали древние агрономы и были абсолютно правы! Без обрезки, правильной и своевременной, о хорошем урожае можно и не мечтать. Согласна с этим и Надежда Капичникова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства».

 

— Надежда Григорьевна, зачем вообще нужно обрезать плодовые деревья и кустарники?

 

 

 

 

— У предоставленных самим себе растений крона загущается, становится непрочной, ломкой, снижается урожайность, ухудшаются качество и вкус плодов, ослабевает зимостойкость. Обрезка регулирует процессы роста, развития и плодоношения как всего дерева, так и отдельных его частей.

 

 

— Какие виды обрезки существуют?

 

— В зависимости от возраста плодового или ягодного растения выделяют различные виды обрезки. Формирующая отвечает за формирование прочного скелета, равномерное размещение скелетных, полускелетных и обрастающих ветвей, создание условий хорошей освещенности и (как результат) получение скорого урожая.

 

Обрезка, направленная на плодоношение, обеспечивает стабильный высокий урожай, обновляя обрастающие веточки. Регулирующая обрезка помогает соблюсти баланс между ежегодным плодоношением и ростом. Омолаживание показано деревьям, утратившим способность к активному росту. Восстановительная обрезка нужна для воссоздания кроны и возобновления плодоношения после повреждения низкими температурами или механических повреждений. Санитарная чистка — это вырезка сухих, усыхающих, сломанных, больных ветвей или их частей.

 

На практике комбинируют все виды обрезки. В разные периоды жизни дерева применяются разные виды обрезки. Во время роста и развития — формирующая, при полном плодоношении — регулирующая, а в период старения — омолаживающая.

 

— Когда лучше всего проводить обрезку?

 

 

 

 

 

— Все зависит от поставленных задач. Самую первую обрезку проводят ранней весной до начала сокодвижения (март-апрель), когда минует опасность возврата сильных морозов. В это время обрезается большая часть культур. Первыми под секатор идут семечковые деревья, а потом и косточковые. Обрезка молодняка в более поздние сроки чревата резким ослаблением растений из-за большой потери запасных питательных веществ вместе с удаляемыми ветвями.

 

 

Не торопитесь обрезать весной (особенно если не успели до начала сокодвижения) вишни и сливы — оставьте это на осень. Иначе ранки после обрезки под сильным напором сока не закроются и образуется камедь.

 

Если зима была суровая, могли подмерзнуть концы веток яблонь и груш или однолетний прирост. Но часть из них сумеет восстановиться из почек на коре, поэтому оставьте обрезку на конец весны, когда будет виден восстановительный рост.

 

Проводят обрезку во время и после цветения — с мая по первую половину июня. Взрослые деревья можно обрезать и после начала сокодвижения. Особенно если надо снизить крону, чтобы ослабить рост.

 

Летом обрезают лишь некоторые культуры, в частности, абрикос. Это делают для того, чтобы на следующий год он зацвел позднее и благодаря этому ушел от губительных возвратных майских заморозков.

 

Летом также проводят пинцировку (прищипывают побеги) и выламывают ненужные побеги (так называемые волчки), а у декоративных культур обрезают отцветшие соцветия, чтобы возобновить цветение.

 

Обрезают растения и осенью, с началом листопада. Но, как правило, лишь с санитарной целью или для того, чтобы омолодить старые и запущенные деревья и ягодники.

Зимой вырезают ветви или часть кроны, поврежденные ветром, дождем, оттепелью. Такая обрезка предотвратит дальнейший разлом или расщепление ветвей.

 

— Какие способы обрезки самые популярные?

 

 

— Прореживание и укорачивание. При прореживании целиком вырезается отдельный побег или отдельная часть ветви. В первом случае ветвь вырезается «на кольцо», во втором — с «переводом на боковое ответвление». Этот метод влияет на количество и силу роста новых побегов, а также увеличивает долговечность обрастающих веточек. Чаще всего прореживание проводят на яблонях, кустовидных вишнях, плодовых и ягодных кустарниках.

 

Укорачивание — это удаление части побега или концевой части ветви. Такой способ обрезки усиливает питание и снабжение влагой оставшихся почек, стимулирует их рост и образование новых побегов.

 

— С какого «возраста» показана обрезка?

 

 

— Необходимость в обрезке возникает уже в первый год после посадки. Ведь при выкапывании саженцев из питомника повреждается часть корневой системы, а оставшаяся может и не обеспечить надземную часть питательными веществами и влагой в нужном объеме. При обрезке в первый год после посадки оставляют только лучшие побеги, растущие под прямым углом или близким к нему, из которых потом формируют основу дерева. В этом случае обеспечивается прочное срастание ветвей со стволом. Ветви, отходящие от ствола под острым углом, необходимо удалять: при нагрузке плодами или под тяжестью снега они могут отломиться.

 

Обрезку молодого дерева начинают с укорачивания центрального проводника. Бывают случаи, когда две хорошие крепкие ветви идут рядом, тогда их обрезают на боковые, но направленные в разные стороны почки.

 

— А какую крону лучше сформировать у дерева?

 

— При формировании молодых деревьев чаще всего создают комбинированную крону. Остов формируют из 5—7 ветвей, из которых 3—4 размещены в первом ярусе и растут из соседних почек. А остальные уровни формируются на центральном проводнике разреженно или небольшими группками. Расстояние от нижнего яруса до одиночной ветви — 50—60 см. Если расположенные выше ветви собраны вместе, расстояние увеличивают до 80—100 см. У такой кроны ветви прочнее и ровнее, она лучше освещена и более удобна для проведения работ и уборки урожая.

 

 

Кроме объемной, можно сформировать и плоскую крону. Нужное направление роста и угол отхождения ветвям придаем с помощью подручных средств — проволочных скоб, распорок, реек, шпагата и т. д. Вначале выбираем и оставляем ветви, идущие в направлении условно выбранной ­плоскости.

 

У деревьев на клоновых подвоях крону можно сформировать и по типу веретена. В первый год однолетние саженцы, у которых нет боковых ответвлений, обрезаем на высоте 80 см от поверхности почвы. Если побеги слабенькие, саженцы укорачиваем на высоте 100—120 см и удаляем все боковые побеги до высоты штамба 40—50 см. На второй год оставленные побеги пригибаем до горизонтального положения и привязываем шпагатом к стволу. На третий год вырезаем все побеги, растущие вертикально и вглубь кроны. Побеги, которые выросли в верхней части дерева, вновь пригибаем к горизонтальному положению и привязываем шпагатом к стволу. В дальнейшем вырезаем все ветви, растущие вглубь кроны и загущающие ее.

 

 

— Часто появляется необходимость в снижении высоты дерева. Как это правильно сделать?

 

— Крупногабаритное дерево можно снизить на 2,5—3,5 м без вреда для его дальнейшей продуктивности. В годы обильного цветения это может даже повысить урожайность, одновременно увеличив размер и улучшив качество плодов. При снижении дерева свет поступает в середину кроны, благодаря этому улучшается освещенность нижних ветвей, и на них формируются плодовые почки.

 

Снижать крону надо весной до начала соко­движения, пока питательные вещества не переместились в верхнюю часть дерева. Центральный проводник вырезают на необходимой высоте, а верхние ветви укорачивают на хорошо развитые и направленные в нужную сторону боковые ответвления. Проводник вырезают обязательно над боковым ответвлением, отходящим под углом, чтобы не образовывалось большого количества волчков на месте среза.

 

— Как правильно обрезать старые яблони?

 

 

— Обрезка старых и запущенных яблонь имеет ряд особенностей. В основном такие яблони находятся в периоде затухающего роста и плодоношения, имеют большой размер, огромную высоту, отмирающие ветви. Весь имеющийся прирост локализован на вершине или по периферии кроны, плодоношение нерегулярное, плоды мелкие, но их много. Обрезка старых яблонь производится поэтапно в течение двух-трех лет. Иначе многочисленные раны ослабят (а то и погубят) дерево. В первый год обрезают крону с одной стороны, предпочтительно с южной, до нужного уровня методом перевода на боковое ответвление. На следующий год образовавшиеся волчки обрезают на плодоношение. В последующие годы обрезается вторая половина кроны и вновь образовавшиеся волчки.

 

 

— Надежда Григорьевна, при обрезке ветвей всегда остаются раны. И чем больше их размер, тем дольше они зарастают. Есть ли какие-то технические приемы, способные помочь дереву быстрее оправиться после обрезки?

 

— При укорачивании однолетнего прироста делают косой (под 45 градусов) срез, нижний край которого должен проходить на 1—2 мм выше, чем основа почки, а нижний — немного выше верхушки почки. При срезе высоко над почкой верхний побег, который вырастет из нее, намного отклонится от направления роста ветви. А покинутый для усыхания пенек (шипик) будет мешать заживлению раны. При очень низком срезе почка может засохнуть или дать слабый побег.

 

При обрезке ветвей над боковыми разветвлениями оставляют пеньки высотой 1—2 мм. Толстые боковые скелетные ветви вырезают ножовкой по верху кольцевого наплыва коры в месте отхождения. При вырезке на кольцо рана получается меньше и быстро заживает. Если заметного наплыва нет, ветвь срезают у основания с небольшим выступом в нижней части среза. Чтобы ветвь не отломилась от ствола, вырезать ее надо в несколько приемов и небольшими частями.

 

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ

• На стволе не принято делать рядом две большие раны.

• Срезать ветви надо без пеньков — они мешают заживлению раны, растрескиваются, загнивают и ведут к образованию дупел.

• Косые срезы значительно увеличивают размер раны, хуже и дольше зарастают.

• Срезы, сделанные пилой, зачищают садовым ножом, затем замазывают садовым варом, водоэмульсионной или масляной краской.

• Если срезов немного, их можно замазать пластилином — в его состав входит петролатум, стимулирующий зарастание ран.

• К любой замазке добавляют фунгицид — обычно медный купорос.

• В качестве замазки можно также использовать смесь глины и коровяка (2:1), разведенную до густоты сметаны, в которую для вязкости добавляются шерсть, дробная сечка сена или соломы.

 

НА ЗАМЕТКУ

Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: не спешите, действуйте по принципу «семь раз отмерь — один отрежь». Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения.

КСТАТИ

Подмерзшая древесина у яблонь имеет на срезе светло-коричневую окраску. Начинайте делать обрезку с конца ветки и, постепенно передвигаясь к скелетным ветвям, доберетесь до того места, где срез светлый. Начиная с этого места, ткань дерева жива, и дальше резать не надо. Но (внимание!) у груши живая неподмерзшая древесина слегка кремовая, так что не пытайтесь дорезать ветку до белой древесины!

СОВЕТ

Побеги и маленькие ветви обрезают острым ножом или секатором, тогда поверхность среза получается гладкой и быстро зарастает. Секатор всегда должен быть направлен широкой режущей пластиной в сторону той части ветви, которая остается на дереве. При обрезке обязательно соблюдайте соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывайте каждую ветвь и следите, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь (проводник или лидер) всегда оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.

sad@sb.by

Фото Ольги Рукевич.

 
Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!